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2001
2000
1999 May - 大潭水塘
1998 24Jan - 北海
1997 6Feb - 龍勝 8Jun - 壺口瀑布
1996
1995 27Jan - 九華山
1994
1992 1991
1990
1988 江南
1987 蘆山 星馬
1986 柬北 張家界 梵淨山 貴州 普陀山 黃山 江南
1985 尼泊爾 西藏 三峽
1984 武夷山
1983 東北
1982 蘆山
1981 韓國
1980 菲律賞
1979 七星岩
1973-76 1974 日本
旅遊資料
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阿拉木圖 (Almaty )
2016 .02.12 - 02 .14
亞太主頁 台19 蘭17 台09 台07 綠島 印08 河內 越04 柬甫 老撾 菲律 日06 沖繩 名古 沙07 沙汶 泰國 美紅 泰08 泰09 萬象 星馬
阿拉木圖 (Almaty) Slide show 阿拉木圖 突厥斯坦 峽倫峽谷
阿拉木圖是古代絲綢之路中的一站。清代屬中國新疆伊犁一部份。 1854年俄羅斯在此建立了一個城堡。 1864年俄國正式從中國將此地佔去。 1929年成為哈薩克蘇維埃社會主義共和國首都。 1991年12月蘇聯解體後，它成為獨立的哈薩克斯坦共和國首都。 1997年哈薩克斯坦把首都遷往中北部的阿克莫拉(Astana)。
阿拉木圖仍是哈薩克斯坦的最大城市及商業金融中心，人口約150萬。在哈薩克語中，阿拉木圖就是“蘋果之城”的意思, 因為它是盛產蘋果的地方, 所以蘋果成了阿拉木圖的標記。
注意事項 1 阿拉木圖街上有很多找換店，匯率有些微分別，但普遍都不差。 2 在阿拉木圖用美元或歐元現金換錢最方便。餐廳、酒店和部分較高價的景點可用信用卡（VISA / Master），ATM 提款亦不難 。 3 香港機場到阿拉木圖機場，航程約 6 小時 12 分。回程則約 5 小時 50 分。 4 79 路巴士從機場大樓直達市中心，車費 80 tenge。步出機場大樓的右邊可看到巴士站牌。車程要預算最少一小時。 5 阿拉木圖有一條地鐵線，統一收費 80 tenge。所有阿拉木圖巴士和無軌電車都劃一收費 80 tenge。 6 乘巴士下車不要太慢！好幾次巴士門未關司機便開車。 7 阿拉木圖有兩個火車站，較接近市中心的是 Almaty II 火車站（Алматы II） 8 購火車票須出示護照，登車時會核對身分。 9 哈薩克的貨幣單位是 Kazakhstani tenge（堅戈 / KZT），簡稱 tenge 或符號 ₸。 10 2016 年 2 月時 US$ 1 約兌 300 tenge，即每 1 港元 兌 42元 11 在哈薩克逗留超過五天，必須在入境五天內帶同護照到移民局登記。
12 移民局辦事處位於市場西北方向對角往北走數十米的地方 13 登記手續免費，從 3 號窗取過申請表後（會見到枱面很多護照），填好表格連同一份護照影印本交回，不用十分鐘便可取回登記證書 "Registration Certificate"（主動問職員會快點取證），不用照片（雖然帶備較保險），不用酒店住宿證明。 14 申請表全俄文，幸好當時旅館老闆代我填寫，放大下圖可看申請表上我當時有填寫的欄位
天山山脈像一幅立体地圖，隨著飛機的滑行而捲動。 不知是天空清徹無霞，抑或是飛機飛得特別低，披上白雪的天山就是那麼近。假若有人在山中行走或修練，相信必可隱約見到。 從香港直飛阿拉木圖(Almaty)只需六個半小時，在飛機上就像上了一堂地理課。小小的機窗，清晰地見到珠江三角洲，再北上華南，經過重慶，橫過天山山脈，最後到達這個陌生的國度。
哈薩克斯坦現時是世界面積第九大國家。它曾屬前蘇聯，1991年獨立，初時以阿拉木圖為首都，1997年遷都阿斯塔納(Astana)。
阿拉木圖因曾經遍山蘋果而被稱為蘋果城。如今，行程中我們只多見到中國進口的蘋果，十年人事幾翻身，真的一點不假。在市集中遍找蘋果之餘，還給我們找到很多售賣燒餅的，一個大餅，足可抵六餐呢!
甫下飛機，我們馬上體會到英語只能作有限度的溝通，一般民眾只用俄語及突厥語。現今世上突厥語族羣接近2億人，比廣東話語系8000萬人口多一倍。突厥語族的人口分佈於土耳其、哈薩克、烏兹別克、庫爾曼、吉爾吉斯斯坦、阿爾拜疆等地區。
突厥斯坦(Turkistan)距離阿拉木圖有一晚過夜火車的距離，它是我們這次行程的主打城市。我們在阿拉木圖找到了一間本地旅行社為我們安排了交通、住宿與遊覽。價錢不貴，三天行程包車包住包導遊不包食，每人100美元左右。
若以香港人的標準，旅行社的工作效率太不堪了，攪了幾個小時，職員就讓我們呆坐著，即時為我們訂火車票、租酒店、訂車、找導遊，其間還停了大半小時操作，親自帶我們去午餐，陪在左右。 但事後回想，是否我們香港人太慣了急功速成呢？其實他們的誠意與週，真有點叫人感動。例如親自陪我們午餐、本來說好只有司機，找不到導遊，到步時竟然有一個能說普通話的兼職小伙子相隨；回程後在旅行社還請了我們吃美味的哈薩克朱古力. . . . .
當晚，我們一行六人，拿了旅行社代買的火車票自己登上了火車，是四人一房的頭等卧舖，等同於中國的軟卧。車廂是新的，乾淨、整潔，但設計上便比不上中國的火車車廂了。例如事廂通道較窄、沒有可彈起的座位、廁所及洗臉間也嫌逼窄等等。
火車到站，200多磅的司機及年青導遊上車接我們，司機不會說英文，親切的笑容就是我們經常溝通的方法。導遊是一個19歲的男孩，曾留學中國，可以用普通話和英語溝通。一部寬大的中型旅遊車把我們帶到旅館。這旅館名字就叫接待中心Reception Center，建在阿薩維陵墓的旁邊，顧名思義，是朝聖者的聚腳點。
原來突厥斯坦正是突厥語族人的朝聖聖地，地位就如佛教的聖城麥加相似，朝聖的目標就是這個阿薩維陵墓 ( Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi) 。 阿薩維(1093 - 1116) 是中亞地區著名詩人兼伊斯蘭教蘇菲派聖人，阿薩維陵墓始建於1389年，它開創了之後流行於中亞的帖木兒建築風格，1405年因君主帖木兒逝世而停建。所以，今日仍見到門前很多未完成的橫梁交叉著。它是現今保存最好的帖木兒建築之一，也是全國保存最好的古建築，2003年被列入世遺。
陵園內除可欣賞到這座高大的陵墓建築外，也有一個古時遺留下來的土耳其浴池及半地下清真寺。數百年前的建築，那種堅固、缐條、雄偉，很易叫人緬懷起昔日突厥人走過的歷史。這裡可以參觀的還有一個三層高的博物館，展示了哈薩克的古今文化與歷史，館內中央有一個大型的蒙古包，它看似一個大盆，沉澱了突厥人世代的辛酸，腦海裏不期然浮現出一首遊牧人民的浪漫史歌。
突厥的歷史颇叫人有一種莫明的感慨。突厥曾經是柔然族的奴隸，公元６世紀興起於阿爾泰山各部落，輾轉分成東、西突厥。中國史書譯作鐵勒，突厥文寫作Turk。 東突厥斯坦曾被蒙古的回鹘人所佔领，成吉思汗時期將東突厥分配給次子察合台，之後又被蒙古準噶爾所统治，後來一同歸附了中國，最後被清朝所滅。 西突厥斯坦經歷過1369年的帖木兒王朝及之後的鳥兹別克及阿斯特拉罕王朝，19世纪，分別被3個汗国布哈拉(Bukhara), 希瓦(Khiva) 及浩罕(Kokand)所控制，後為俄國所吞併。
為數不少的突厥人，經過歷代的戰爭，一直被驅向西逃走，去到中亞地區及土耳其一帶，以至今日突厥人分佈甚廣。
现今我們所稱的突厥人，並非指一個民族，而是指突厥語族的人，據導遊說，突厥語族的近二億人口中，包含了一百多個民族。 這次來到突厥斯坦，導遊也帶我們去了另一個纪念先知的陵園(Arstan-Bab-Mausoleum)，它落座相距一個多小時的訛答剌(Otrar)。原來訛答剌也有一段不尋常的歷史。 訛答剌當年是花剌子模王國的重鎮，1217年成吉思汗派出商隊450人前往通商，被當成間諜被殺並奪去各有財物，只剩一人回蒙古報訉。成吉思汗派使者尋求賠償及和解不遂，正使被殺，兩名副使被剃光鬍鬚羞辱。 成吉思汗大怒，決定西征，1220年攻破訛答剌，將守將的眼及耳灌入被熔化的銀處死，在花剌子模舊都玉龍傑赤城屠城七日，殺120萬人，最後滅了花剌子模。成吉思汗的第一次西征就是因為這件事而激發而起的。 訛答剌曾一度復興，帖木兒在1405年死於這裡，後來，被準噶爾汗國徹底滅城。
旅遊能夠走入歷史，永遠是最教人著迷的，而歷史，又能帶領遊人一步又一步的看得的更深、更遠。
行程本來沒有去索倫(Sauran)這個地方的，但看資料知道這是當年蒙古白帳汗國的絲路重鎮，我們便心癢起來。自由行便有這個好處，隨時可以加減行程。導遊說古城已成廢墟，我們笑了，這正中下懷，我們正是要從廢墟中尋找歷史的痕跡。
索倫距離突厥斯坦只有40公里，大半小時車程，是現存保存較好的古絲路城市遺址。
車未停定，我們已被那延綿環城的古城牆所吸引住了，外圍的護城河仍在，沒有太多的修輯，這也是我最想見到的。與很多修復到全新一樣的古城、古牆、古物比較，感覺到這才更貼近歷史、更有震憾心靈的魅力。
城內還見到較完整的拱門、古井及古時的供水系統。城內雖有一些後加的磚石保護，但基本上並沒有阻塞了我們思绪中那條千年的時光隧道。 絲路的商旅、成吉思汗的馬隊、突厥人的生活 . . . 在旅程結束後的多少個夜裹，仍在夢中盤繞不散。
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